一直以来我们的旅程都在太平洋沿岸徘徊，我们看过了京都与东京的风雅精致，也看过了长野和日光的波澜壮阔。
但这次我们要去开辟一个新的世界——日本海沿岸。这也是我们首次带大家贯穿日本，来到这片陆地的另一侧。打开日本海沿岸的宝盒，窥探细腻外表下的波澜壮阔。
（图源media-assets.aumo.jp）
因为地处日本本州北部沿海，这片地区在日本被称作北陆地区。我们曾经介绍过的川端康成笔下的雪国就位于这一地区。
本期旅程的主角是北陆地区石川县首府——金泽。这里与俄罗斯隔海相望，冰冷的海水与凉爽的气候带来极致的海鲜，也带来金泽的独特北国气质。
为什么说是“独特的北国气质“？
这是一种完全不同于中国人印象中的“北方”。干枯的枝桠在北风中赤裸挺立，融化蒸发的积雪稍稍缓解空气的干燥——我们印象中的北方，带着浓重的大陆性气候特征，也就自然找不到江南的温柔细腻。
然而金泽却很好的融合了这两种气质。关于北国秋冬的全部浪漫想象，在这里都能够一一实现。
在深秋季节我们一路北上，去记录金泽的风情万种。
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本期旅程的目的地包括：
近江町市场
金泽城遗迹 五十间长屋
兼六园
金泽21世纪美术馆
主计町茶屋街・东茶屋街（东山东）
内滩海岸
一路向北
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从东京乘坐北陆新干线即可直接抵达金泽。最快仅需两个半小时。票价约为人民币850元左右。
新干线票价例
阴天清晨的东京站，站台灯光代替了阳光，反而有了一丝围炉取暖的温存。
列车向北疾驶，窗外风云变换。
云隙中的蓝天逐渐向远方扩散，预示着接下来的完美旅程。
两个半小时后，我们终于抵达JR金泽站。
金泽站前的这一造型独特的巨型建筑名为【鼓门】，象征了历来重视古典文艺和手工艺传承的加贺藩的传统。被评为全世界最美丽的14个车站之一。也是日本全国唯一入选的车站。这里也是我们此次“小京都“旅程的起点。
金泽观光地图（图源mapandnews-japan.com）
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特别提醒：金泽的主要景点都在金泽站不远处，步行即可抵达。
而且与其他日本大城市显著不同的是，金泽市内并没有大面积的电车或地铁。全部公共交通基本上都依靠公交车。所以如果想要完全领略这座城市的魅力，可以选择步行+巴士的方式。
为什么是小京都
提起金泽，日本人首先想到的会是“加贺百万石”或“小京都“这样的词汇。
关于“小京都”，其实全日本的小京都并非只有金泽。日本全国有上百个“小京都”。
1988年，包含京都市在内的全日本26个城镇在第四届“全国京都会议”中，明确了可以成为“小京都”的基准：“与京都市相近的景观，与京都市有历史关联，具有传统产业及艺术。”只要符合这三条中的一项以上，经由该会的常任干事认可，即可加入“小京都”行列。
而金泽之所以能够成为最具代表性的“小京都”。莫过于它所保留的大量古建筑。
金泽城
加贺藩主的优雅城堡。从金泽站徒步约两公里即可到达金泽城。
金泽的迷人一面从这里初见端倪。
金泽城 五十间长屋
金泽城大约处于金泽市中央的位置，一个城市的中心地带由风景名胜占据，诗情画意的氛围就弥漫在每一条普通的街道。
这里曾经是加贺藩藩主居住之处，现在也是日本政府认定的重要文化遗产。面积巨大，除建筑内部外基本免费。
其中的石川门菱橹，三十间长屋，五十间长屋，鹤丸仓库等都是著名的遗存建筑。虽然它在金泽有重要的地位，但其实这里更像一座公园。出入口众多，四通八达。而在它的东南角就是我们接下来的重磅目的地。
兼六园
日本三大名园之一
紧挨着金泽城东南角的是金泽最为著名的日式庭园——兼六园。
金泽的细腻温柔从这里诞生，在这里传承。
它起源于17世纪中期加贺藩在金泽城的外郭造营的藩庭，是江户时代代表的池泉回游式庭园。与冈山市的后乐园、水户市的偕乐园并称日本三大名园。
而“兼六“这一命名出自宋朝诗人李格非（李清照之父）的《洛阳名园记》，“兼六”分别是指“宏大・幽邃・人力・苍古・水泉・眺望”，是好的园林的六种特质（原文：“洛人云，园圃之胜，不能相兼者六：务宏大者少幽邃；人力胜者少苍古；多水泉者难眺望。兼此六者，唯湖园而已。予尝游之，信然”）。
园内主要建筑有夕颜亭，瓢池，喷水，翠滝，雁行桥，曲水等等。由于我们造访正值仲秋红叶最盛期，又正好是彩彻区明的好天气，所以幸运的可以享受金泽最美好的秋季时光。
但如果是在冬天来到这里也许你就能明白我们之前说的“独特的北国气质”了。
由于日本海沿岸高山众多，导致南下的寒冷气流容易在这里爬升从而形成降雪，因此冬季的金泽是一个多雪之城。
（图源cdn.zekkei-japan.jp）
兼六园的吊松就是为了应对积雪对植物造成的压力破坏。这样的吊松是日本入冬的象征，其实也可以说是金泽的象征。金泽随处可见这边被吊起的植物。
顺便一提，日本三大名园的命名无一不与中国古典有关。除兼六园外，后乐园之名源于范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”；而偕乐园之名来自《孟子・梁惠王上》:古之人与民偕乐,故能乐也。我们再次在日本的名胜中与中华相遇。
（图源石川县官网）
从兼六园西南角的真弓坂口出来之后前方不远处就是金泽21世纪美术馆了。
金泽21世纪美术馆
让空间本身成为艺术
金泽21世纪美术馆为SANAA事务所设计。设计理念来自日本知名女建筑师妹岛和世。
（图源维基百科）
为了强调超级扁平和超薄的视觉效果, 妹岛将在功能上承重而视觉上成为障碍的柱子打散，把柱子变成森林。这种有秩序的有别于西方的解构被称为日本式解构。建筑平面外观呈现完整的圆形，无论从任何角度看这座美术馆，都是圆润的。
这种美术馆造型设计在世界范围内也很少见。正因此它也能够毫不突兀地融入周围的开放空间，也完全符合了将艺术和城市更好融合的目的。
就连建筑外墙全部为玻璃，打消了原本建筑与空间的自然隔离，让空间本身也成为了艺术。
（图源金泽市政府）
以上种种独特构思使得这一建筑设计备受世人注目。美术馆峻工前一个月、就获得了威尼斯建筑双年展的金狮奖。短短一年之内参观人数就达到一百万。而在馆内，让空间成为艺术的最知名作品莫过于艺术家林德罗·厄利什的《泳池》。
这座悬浮泳池其实水深只有50厘米。是在一处近乎封闭的四壁蓝色房间的顶部加装玻璃，之后注水，营造出一个极简又奇幻的空间。无论从上向下还是从下向上，人仿佛都包围在一片蓝色的水中。而事实上所有人都滴水不沾。
也许最令你意外的是，这一世界名作是免费的。是的，无需购票就能够进入泳池的外部空间。
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特别提醒：如果要拍出空无一人的感觉，推荐上午10点开馆时间，或下午四点钟之后。拍照时请不要用手抓着栏杆，不然会被工作人员警告。在美术馆外的草坪上也有许多艺术作品，比如艺术家奥拉维尔·埃利亚松创作的体验型作品——“色彩屋”。它是由红黄蓝三原色的弧形玻璃构成的半封闭式圆形空间。行走其中，外面的景色会随颜色变换呈现出不同效果，是一处很棒的拍照点。
结束了金泽城，美术馆和兼六园的旅程之后，沿着兼六园和金泽城中间的那条路直走就可以来到东山附近。金泽的两大茶屋街就坐落此处。
京都也有一座东山，也许这就是冥冥中的巧合吧。
主计町茶屋街・东茶屋街
可以吃的黄金？
主计町茶屋街就位于浅野川沿岸，几条安静的小街无论从建筑风格还是室内陈设都能够让你一步就进入江户时代的画卷中。 这里的餐厅大多都是高档料亭、日式旅馆或优雅的茶室，而且几乎每一家在点评类网站中都评分很高，所以即使随意进入一家，也都可以在美食蒸腾的氤氲中看浅野川潺潺经过、享受时光的安静流转。
冬季的主计町茶屋街 （图源kanazawamachigation）
冬季的浅野川大桥与河边（图源kanazawamachigation）
在主计町茶屋街不远处，渡过浅野川大桥，就是东茶屋街了。
东茶屋街是金泽历史风貌保存最完好的地区，无论是店铺还是民家，都完好的保留了19世纪的风貌，其规模就算与京都相比也毫不逊色。
在茶屋街东边的东山上有一座名为“宝泉寺“的寺庙。寺庙本身不大，安静怡然。但这里却是俯瞰东茶屋街乃至金泽市的绝佳场所之一。
在东茶屋街有一家非常有名的店铺——箔一。这家店的主角是金泽最知名的特产【金箔】，尤其是这家店的大热门金箔冰淇淋，可以说是金泽的代名词。就像北京烤鸭，重庆火锅，天津煎饼果子一样极富象征性的食物一样，说到金泽，日本人首先会想到的食物就是金箔冰淇淋了。
店员会在你的眼前从金箔盒中揭下一枚金箔贴在冰淇淋上，冰淇淋售价891日元，也与店名（HAKUICHI）谐音。
除箔一之外，东茶屋街上还分布了大量古朴的茶室，餐厅，手工艺品店铺等等。除了京都之外全日本最适合穿和服出行的城市也非金泽莫属了。
值得一提的是，与浅野川大桥对角线方向的犀川大桥也是金泽市的标志之一，而犀川大桥附近的
武家屋敷旧址也保留了大量江户时代的建筑，这里曾是江户时代武士们的住处，街道氛围也更加安静朴素。
除了这些古建筑大量遗存的片区之外，还有许多利用传统建筑改造成为新功能区的范例，最典型者如金泽市民艺术村。金泽市政府通过合理的规划和科学的管理，将这些历史建筑重新利用，让它们在新的时光中获得新生。
内滩海岸
从太平洋到日本海
在太平洋沿岸徘徊了很久了之后，我们终于来了日本海沿岸。
乘坐只有两节车厢的北铁电车，金泽站20分钟即可抵达内滩海岸车站。
下车后步行一公里左右，就终于到了一道“门”——高速公路下的涵洞恰好变成了通往这个陆地尽头的入口。跨过这道门，我们就完成了最具仪式感的横贯日本了。
虽然其实这里并没有令人称奇的绝景，也甚至没有被大规模开发，只是一个普通得不能再普通的海岸。尤其在秋冬季节几乎没有游客。但也许正是这份宁静给了这片海滩最天然的礼物：遍地的贝壳。
如果你想捡一些来自日本海的贝壳作为纪念，那么这里可以让你流连几个小时。
金泽美食记
金泽的近江町市场是海鲜爱好者的天堂，可以说这里集中的鲜美海鲜并不亚于北海道。日本海位于高纬度，冷水中的鱼类血液流动较慢，肉质更加紧实，因此金泽附近出产的海鲜肉质更具弹性更加鲜美。
近江町市场作为金泽的厨房，从18世纪开设以来，在将近300年的岁月中支撑着金泽的饮食文化。如果来到近江町市场，你应该想的不是这里有什么海鲜可吃，而是自己究竟想吃什么海鲜，因为这里应有尽有。
在愈千平方米的七条街道上，遍布了近200家生海鲜店铺，出售的海鲜在黎明破晓前就已经从产地送达。市场内秩序井然整齐干净，如此集中的海鲜摊贩却没有臭味熏天的鱼腥味。很多店铺前设立了
简单可以站坐的位置，还提供免费的芥末和酱油，新鲜海鲜可以即买即食。一大早起来就来一场海鲜盛宴也是一种特别的体验。
（图源日经新闻）
市场上出售的新鲜海胆
如果你是螃蟹爱好者的话，就更不可以错过金泽了。
每年11月-次年3月左右，产于日本海的雪蟹、香箱蟹、鰤鱼、海胆、甜虾等等大量上市，令人垂涎欲滴。而这里的海鲜价格与东京大阪相比也非常低廉。日本的生鱼片盖饭很多人也许并不陌生，但你见过如此的生鱼片盖饭吗？巨大的生鱼片上，当然还少不了金泽名物的金箔。
（图源：井ノ弥官网）
在这里为大家推荐近江町市场的名店：
近江町食堂（安倍首相曾光临）、魚せん、おいでまっし旬の膳、居酒屋割烹田村，かぶ菜，井ノ弥。
手工艺天堂
也许一开始你就会想：金泽这个地名，和黄金有什么关系吗？传说一个住在山科地区（现金泽郊外）的一个名叫藤五郎的人在这里的一片池塘清洗山药的时候，发现洗出了砂金，所以被称为洗金之泽”。“金洗泽”位于兼六园内金泽神社的旁边，现在被称为“金城灵泽”。
（图源kanazawa-kankoukyoukai.or.jp）
漆器与金箔工艺的结合 （图 源tajima-kinpaku.com）
金泽从此名副其实的成为了金箔之都，我们现在很熟悉的吸油纸也是金泽人的发明。
日本全国98%的金箔产自金泽，而银箔100%产自金泽。
曾经的金箔都被用在神社佛堂等建筑物构件以及佛像、佛具，或大名的生活起居用具。而现在已经进入寻常百姓家。在金泽很多路边的店铺中就有出售用金箔制成的面膜，价格并不离谱，谁都可以轻易尝试。
（图源@kokeko3911）
除了金箔之外，金泽还拥有相当丰富的手工艺资源。很多人说这是因为加贺藩主前田家珍爱艺术，其实真相并非如此。
金泽的手工艺为何如此发达？
加贺藩属于德川幕府的外戚，又获封百万石，位高权重。所以自然也要尽量避免树大招风成为众矢之的。因此，为了不引起幕府和其他大名的警惕，加贺藩提倡低调的对内产业和各种传统手工艺。正是由于这一最根本的考量，它从当时开始就成为绸缎的主要产地。另外，因为财政充裕，所以加贺藩也有足够的财力从京都等地聘请技艺高超的工匠，培养加贺友禅、九谷烧这样的染织工艺和陶瓷工艺等传统技艺。
来了金泽应该买什么？
金箔
加贺友禅
九谷烧
大樋烧
金泽和伞
。。。
关于金箔制品我们上面已经详细介绍过。其实不仅出售的商品，就连金箔的制造过程也可以参与体验。金泽市有许多提供此类服务的店铺。
（图源kanazawa-kankoukyoukai.or.jp）
而加贺友禅指的是金泽特有的染织技法。是以“糊置防染法”为主而形成花纹图案的染色技法之一。
友禅的名称来源于始创者江户时代的扇绘师“宫崎友禅斋”，于京都创作出友禅染后命名为“京友禅”，即在绢织白布上描绘花鸟风月，进行染制。随后他又将这一技法带到了加贺藩的金泽地区，并发展形成有别于京都的独自样式，于是又被称作“加贺友禅”。
加贺友禅制作过程 （图源http://t.cn/EUi5HKT）
加贺友禅技法制成的和服 （图源art-toukei.com/）
使用加贺友禅染织技艺制成的灯笼 （ 图源ihoku.jp）
而九谷烧和大樋烧是金泽特有的陶瓷制品总称。明朝末年，中国彩绘瓷器传入日本，深受日本人民喜爱，并在重视手工艺的加贺藩得到迅速发展，因而这里的彩绘陶瓷具有浓郁的中国明朝风格，同时也在陶瓷中点缀金箔，将中日传统技完美融合。
（ 图源design_japan）
其实除了上文介绍到的之外，金泽还有刺绣、漆器等等精美绝伦的各种工艺，不妨亲自来探索发现。
与其说这里是小京都，不如说这里是独一无二的金泽。
这里融合了京都的厚重和端庄，也接收了海洋的奔放和活泼。如在老街上的冬雪中撑纸伞而来的鲜衣少女。古朴的外表下，清新的气息扑面而来。
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